Pikiran itu terlintas di benak saya ketika seorang teman mengirim pesan yang mengatakan bahwa restoran Italia lain telah dibuka di Bengaluru. Dan meskipun secara intuitif saya dapat memahami jawabannya, saya harus (sekali lagi) mengajukan pertanyaan: mengapa Bengaluru menyukai makanan Italia? Mengapa kita memilih masakan ini di atas segalanya, untuk disantap di restoran, disajikan di rumah, dan dibuat untuk anak-anak kita? Kita tidak lagi menganggapnya eksotik melainkan menganggapnya sebagai makanan yang menenangkan, bersama dengan mie ramen, kari udang, dan mungkin ayam tikka masala. Sebenarnya, tebakan ini mungkin salah karena Bengaluru kini sangat kosmopolitan sehingga makanan rumahan akan bergantung pada masyarakatnya: neer dosai bagi sebagian orang, daging domba bagi sebagian lainnya, dan nasi dadih bagi sebagian besar orang. Sebenarnya, jika Anda memikirkan satu makanan yang menenangkan untuk banyak kasta (bagaimanapun juga, sensus kasta memang terjadi di Bengaluru baru-baru ini) dan komunitas di kota tersebut, mungkin saja itu adalah nasi dadih.
Kecintaan terhadap bahasa Italia mungkin berlaku di seluruh India, namun karena Bengaluru adalah lensa kami, saya menanyakannya di sini; karena menurut saya kita di kota urbane ini berbeda; karena menurut saya ada alasan khusus dan spesifik mengapa masyarakat Bangalore menyukai makanan Italia. Ini ada hubungannya dengan shavige bhaath kami, hidangan sarapan dan minum teh yang dibuat dengan bihun.
Pada intinya, budaya makanan asli Bengaluru dibangun berdasarkan apa yang disebut kombinasi “karbohidrat-plus-bumbu”. Bayangkan makan siang dasar, yang disajikan di banyak restoran Udupi atau ekosistem Darshini. Apa isinya? Karbohidrat yang berfungsi sebagai pembawa kuah. Karbohidrat ini, baik itu idli, dosa, atau vada, dirancang untuk dipadukan dengan makanan pendamping yang basah, kaya rasa, dan sering kali pedas seperti sambar atau chutney. Hal ini telah terjadi sejak sekitar tahun 920 M, ketika karya paling awal yang masih ada dalam sastra Kannada, Vaddaradhane, serangkaian 19 cerita yang ditulis oleh seorang biksu Jaina yang tidak dikenal, yang disebut Revakotyacharya dan kemudian, Sivakotyacharya, mencantumkan 18 jenis makanan termasuk idalige , seperti , kejam , sendok dll. sebagai makanan yang dimakan orang sebelum menghabiskan makannya dengan sirih.
Kecintaan kuliner luar biasa lainnya di kota ini, baik itu nasi satu panci Terima kasih atau chitranna (nasi lemon), mengikuti prinsip yang sama. Ada bahan dasar nasi netral yang diberi campuran bumbu-lentil-sayuran.
Sekarang pikirkan makanan Italia. Semangkuk pasta, dalam beberapa hal, strukturnya cukup mirip dengan makanan India Selatan kita. Adonan pasta atau pizza membentuk dasar karbohidrat. Di atasnya ada pelengkap basah, baik itu pesto atau saus tomat. Lalu ada bumbunya. Alih-alih milik kita musim panas mendatang (biji sawi) dan ceri (jinten), orang Italia menggunakan oregano dan thyme. Anda bisa menganggap pizza sebagai uthappam berwajah terbuka yang megah. Kesamaan pendekatan dalam memasak ini membuat bahasa Italia mudah untuk kita nikmati, baik secara intelektual, emosional, dan sehat, secara fisik. Bagian emosionalnya lebih rumit. Kita semua secara intelektual bisa menerima dan mengagumi masakan asing. Kami fasih tentang barbeque Brasil dan sushi Jepang. Namun seberapa sering kita membuatnya di rumah? Masakan rumahan adalah tanda ketika suatu makanan tertentu berpindah dari negeri asing ke negeri dan rumah kita. Italia punya. Bagi masyarakat Bangalore, semangkuk spageti bukanlah konsep yang asing. Ini hanyalah bhaath shavige yang lebih kental, dengan sedikit rasa hambar di atasnya. Sesuatu yang bisa kita buat di rumah.
Tidak demikian halnya dengan masakan Jepang atau Meksiko, keduanya telah merambah ke Bangalore. Beberapa restoran top kami di Bangalore adalah restoran Jepang. Namun makanan ini masih tetap eksotik, tidak dimasak di rumah dan sebagian besar hanya tersedia di restoran mahal. Hal ini karena memerlukan peralatan khusus dan memiliki rasa yang terfermentasi dan amis, yang tidak disukai semua orang India. Sebaliknya, orang Italia mengandalkan tiga serangkai bumbu yang hampir identik dengan India. Di India, khaandha atau kelompok bumbu kami adalah jahe-bawang putih-bawang-tomat. Orang Italia menghilangkan jahe tetapi sausnya mengandalkan tomat, bawang bombay, dan bawang putih. Jamunya juga tidak terlalu kuat.
Kompatibilitas pada tingkat bahan sangat penting ketika memasarkan masakan asing kepada vegetarian yang rewel. milik Italia masakan miskin Tradisi (masakan petani) memiliki beragam resep yang pada dasarnya vegetarian, bukan vegetarian dengan menghilangkan daging. Tak heran jika makanan Italia terasa acquainted, bahkan bagi penganut Jain.
Sisi lain dari persamaan ini adalah keinginan kita untuk merasa worldwide. Berkat dunia teknologi dan startup di Bengaluru, kami kini memiliki budaya perusahaan global. Untuk kelas baru profesional teknologi yang sering bepergian, bahasa Italia telah menjadi pilihan yang tepat bahasa pergaulan makanan. Saat Anda mengajak tim Anda makan malam dan tidak ingin masakan India, apa yang lebih baik dari pizza? Penghibur orang banyak yang menawarkan sesuatu untuk semua orang; yang terasa asing dan canggih namun tidak mengintimidasi. Ketika ada klien yang datang mengunjungi Bengaluru, baik dari AS, Eropa, Asia, atau Timur Tengah, Anda dapat dengan aman mengajak mereka keluar untuk berbahasa Italia. Yang menarik adalah sekarang, kita beralih ke kenikmatan masakan Italia. Kami ingin al dente pasta, kita berdiskusi apakah burrata lebih baik dari mozzarella dan kami telah belajar mengucapkannya keju dan lada hitam daripada hanya mengatakan ‘saus putih’. Jauh berbeda dari saat orang tuaku berkata “sepotong-aaa.” Kami bangga, bukan hanya dengan selera international kami, namun juga dengan modal budaya yang menyertai kecanggihan ini. Kita telah menjadi apa yang disebut Arjun Appadurai sebagai “glokalisasi”.
Saya hanya menunggu hari dimana “pasta masala” akan menjadi hidangan nasional Italia, seperti ayam tikka masala yang menjadi favorit Inggris.
(Shoba Narayan adalah penulis pemenang penghargaan yang tinggal di Bengaluru. Dia juga merupakan kontributor lepas yang menulis tentang seni, makanan, setting, dan perjalanan untuk sejumlah publikasi)
